臘腸鋪的老闆潘偉廉在香港時就是大廚。他的臘腸是傳統地道的廣東口味，很快就風靡倫敦，甚至還賣到了格拉斯哥。
對臘腸的喜愛，讓英國人開始嘗試煲仔飯：“你保證，這口小鍋里真的沒有煮過孩子?”
三年後，潘氏夫妻把臘腸鋪升級成粵菜酒樓，又過了幾年，潘記酒樓被授予米其林一星，許多政要名人都是酒樓常客。
複製“Mr.Chow”的成功幾乎是不可能的，但像潘偉廉一樣開家粵菜館並非難事。忽如一夜春風來，大大小小的粵菜館開出了唐人街。
恰逢其時，初代華人的後裔也憑藉讀書和工作崛起，同手握資本的新移民一起步入主流社會。
倫敦人開始習慣粵菜、喜歡粵菜，甚至舉辦了“用筷子吃粵菜”的娛樂性比賽。不是所有人都負擔得起“Mr.Chow”的天價帳單，裝潢有濃郁的中國風，相對物美價廉的粵菜館就成了倫敦大眾的時髦選擇。
如秦椒工作過的滿漢樓，就是那時候開店的。
“所以咯，這就是一個從無到有，先賣給自己人，再讓英國人共沉淪的過程。”秦椒一揮勺，信心滿滿，“粵菜可以，川菜為什麼不行?”
“這個過程可是長達百年。”趙傑森提醒道，“恐怕連Mr.Chow也沒有料到，他的北京菜餐廳最後成就了倫敦的粵菜。”
“潘記酒樓只用了三年。”秦椒說道。在她微微擰起的眉心裡，傅亞瑟看見了固執和自信。
趙傑森卻毫不留情地要打碎她的倔強：“那是因為他賣的是廣式臘腸，很幸運，英國人既喜歡香腸又喜歡甜口。粵菜清淡而口味豐腴，花式繁多，既能做成日料的清雅，又能做成法餐的華美，這些都討英國人喜歡。”
年長的職業經理人俯瞰年輕的廚師：“如果你真的認真觀察過這個城市，就會發現所有的中高檔中餐廳都是這個路線。川菜?重油重辣，大量用動物內臟和邊角料，甚至豬肉都是英國人憎惡的。”
他越說越尖銳，就連一向對人冷言冷語的傅亞瑟都覺得刺耳。
“倫敦唯一受歡迎的川菜就是麻婆豆腐，你也知道那是什麼樣的麻婆豆腐。難道除你之外，全英國就沒有一個會做正宗川菜的廚師?”
傅亞瑟下意識看向秦椒，就看見她眼睫低垂，唇角也深深朝下抿成了線。
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