那時從香港到利物浦，輪船在海上足足要走三個月。漫長的旅途中，輪船會在不同的港口停靠三五七天，阿麗就會去碼頭上打打短工。就在東南亞的那幾個碼頭上，她學會了煮咖喱和搭配各種熱帶香料的手法。
在英國，她憑藉一手好廚藝當了廚娘，幾年後終於攢了筆錢寄回鄉，讓丈夫帶著孩子也來到曼徹斯特。
又過了十幾年，改名為麗莎的阿麗終於在唐人街開了一家小飯鋪。她一直想念家鄉的各種“煲”，現在終於可以在自己的小飯鋪里賣地道的廣東風味。同時，她也用英國人愛吃的咖喱和熱帶香料匯入其中，發明了一道風味特殊的“咖喱雞煲”。
靠著這個生意日益興隆的小飯鋪，許家在曼徹斯特紮根、開枝、散葉，許家的兒孫也同傅家一樣，通過優異的學習和工作表現一步步融入當地主流社會。
不同的是，麗莎沒有老亨利這樣的接班人。她去世時，正值英國六十年代反華潮掀起，華人社群噤若寒蟬，而英國所有的中餐館也遭受了一場前所未有的狂風暴雨。
那一年的四月，《新英格蘭醫學雜誌》上刊登了一封醫生來稿。
文章聲稱自己在中國餐館用餐後，短短十五分鐘內，先後出現了頭痛、流汗、噁心、心悸等症狀，脖子、後背、雙臂也有不同程度的麻痹。
這位華裔醫生郭浩民提出，這種不良反應來自味精，眾所周知，中國人就喜歡用這種調味素，這是當地中餐館和其他餐館最大的區別。而味精不是天然調味品，它其實是一種用人工手段提取的化學物質，學名穀氨酸鈉。
為了證明自己所言不虛，他還列舉了自己連續一周在同一家中餐館、不同的中餐館就餐後的反應。
仿若一石激起千層浪，就有越來越多的人投稿，聲稱自己吃完中餐也出現了類似的症狀。很快，這些症狀被取名為“中國餐館症候群”。
“味精有害”，“中國菜有害”的說法席捲了歐美世界。就連華人自己也開始拒絕味精和中餐館，許多店家只能在門口張貼告示——“NO-MSG(穀氨酸鈉)”，試圖挽救生意。
就在這場風暴中，麗莎的餐館倒閉了。一個月後，她也撒手人寰。
她去世後許多年，許家沒有人從事餐飲行業，就好像那是家族不能揭的傷疤。但是麗莎的菜譜和味道一直傳了下來，尤其是那道獨創的咖喱雞煲。
直到九十年代，許家第三代，也就是許唯一的爸爸和叔叔做出了一個驚人的決定。他們放棄了光鮮體面的職業，在麗莎餐館的原址上重新開了一家餐廳，命名為“許家兄弟餐館”。
“要說為什麼?大概就是覺得很可惜。”許家爸爸是這樣告訴秦椒的。
一個律師，一個金融顧問，收入豐厚，社會地位高，卻始終覺得腳踩不到地面。在寫字樓里身穿西服，口說英語，絕大多數時間其樂融融，卻總會有一瞬間的惘然：我是誰?我為什麼會在這裡?我為什麼要坐在這裡為這堆數據搔破頭?
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