戈壁上的紅柳並不只是紅色，實際上，它有深青、嫩綠、鵝huáng、金huáng、粉紅、深紅……無窮盡變幻的色彩。初秋艷陽天，蒼茫戈壁灘，藍天gān淨得像清水剛洗過，藍透了，大朵大朵的白雲堆在天上，太多了，太近了，總覺得隨時會掉一朵下來。
極目天涯的阿爾金山脈，勾勒出一痕墨色天際線。
而那一望無盡的紅柳之海，就這麼毫無預兆地出現在眼前，將我的目光淹沒。
紅柳海，畫連天。
我未曾見過這樣蓬勃飛揚的美。
怒綻於戈壁huáng沙中的紅柳，每一根枝條都充滿不折不撓的生命之美，如此熱烈，如此柔韌，無數的枝條簇擁在一起，層層繽紛，疊疊異彩，彼此依偎到天邊。
怒放的生命之美。
貧瘠的戈壁，除了藍天huáng沙，一無所有。
卻在這貧瘠之地，長出蓬勃如火、烈烈生輝的紅柳。
“塵土受到損rǔ，卻以她的花朵來報答。”詩人如是說。
高及腰間的駱駝刺，和紅柳生長在一起，彼此偎依如戀人。遠看綠茸茸的駱駝刺，實則生滿寸許長硬刺，在別處所見的駱駝刺只有腳面高，可以滿不在乎踩在厚底靴下。這裡的駱駝刺卻高大威嚴得令人生畏。地上間雜有紫色蒲公英花朵和小小的白絨球。我深一腳淺一腳走在駱駝刺與紅柳之間，衣角擦過尖刺，皮膚感到微微刺痛，才覺得眼前所見都是真實，確實不是夢中幻景。
從敦煌到瓜州的路，就從這片紅柳海中筆直穿過。一路怒紅，浩瀚連天，仿佛無窮盡。過了紅柳海，便是瓜州。瓜州不是瓜洲。
另一個《泊船瓜洲》的瓜洲，因文人騷客雲集而知名，但它的歷史始於晉代，遠遜於這個瓜州——如果說起它的另一個名字，或許知名度稍高，它又名安西。但這個安西，同樣不是《送元二使安西》的安西—那個安西在今天的新疆庫車縣，而這裡的安西，得名於康熙皇帝。康熙大敗葛爾丹部屬三千餘人於此，從此將這裡命名為安西，取安定西域之意。這個名稱直到2006年才又改回更古老的稱謂—瓜州。
瓜州不是我的目的地，出瓜州十幾里，才是我要去的地方：破城子。
破城子遺址，建於漢，興於唐。
huáng沙漫漫的路上車開了很久，司機終於把車停在路邊，我抬眼看去，以為來錯了地方。
破城子，就在這條小公路邊上，沒有門，當然也沒有守門人，它就那麼寥落孤單地，靜臥在大片棉花田的環繞中。白雲懸浮，藍天麗日，一方huáng土。
破城子，原為漢代廣至縣治所，後為唐代常樂縣治所，前後相沿歷史近千年。
站在路邊，可以依稀分辨出往日城郭輪廓。
四方壁壘，城門南北對開，牆基寬闊嚴實，經過千百年風化，觸摸上去依然細膩。huáng土牆垣布滿風化剝落痕跡和裂紋。
走在布滿矮小駱駝刺的城內，仔細看，可以看出房屋建築的痕跡，但堆積的土層和嚴重的風化，已將這些遺蹟變得面目模糊。
腳下不經意踩到一塊灰陶片，走兩步又踩到一塊紅陶片。撿起薄薄一片殘磚，灰huáng顏色，chuī去塵灰，可見上面粗朴花紋。地面塵土裡散落無數碎瓦磚片和殘破的陶片。
磚瓦是生硬建築留下的影子，那麼陶片就更真切地留存下古人在此生活的痕跡，可觸摸的時光，可記憶的柴米油鹽悲歡離合，都在粗糙的灰陶片裡留下痕跡，或許眼不可見，心可見。
沿著舊城牆下遺留的階梯痕跡，我爬上牆垣，環顧四野，風中有gān糙氣息。
近處農田裡的村民正埋頭收摘棉花。
我坐下來，索xing躺下來，躺在gān燥如細粉的huáng土上，躺在千百年前古人一手泥一手汗建起來的古城牆上。仰頭可見藍天，無比遠，無比近。
離開破城子，車繼續飛馳在西北大地蒼藍的天空下，巨型棉花糖一樣的白雲在頭頂悠悠相隨，把大片yīn影投在兩側山體。不經意看去，錯覺祁連山變成了斑斕的一明一暗，那斑斕又隨著雲朵移動變幻。
【榆樹窟】
車在榆林河邊停下，正午陽光照耀著對面山壁，沙礫隱隱反光。
蒼huáng的、粗獷起伏的山丘，河水靜緩，天碧藍，雲低垂，一座舍利佛塔安然矗立對岸。
億萬年前，這片平坦的大地被冰川融化的雪水沖刷出一道深深豁口，地面像是突然被切割下去，切面垂直如斧削。榆林河水就從這深陷的河谷底部淌過，河道秀狹如裙帶逶迤。
榆林窟的寂靜，超出我的想像。
一步步走下石階，走過一座座佛塔，下到河谷底部，沿著榆林河步入樹林深處時，我感到自己是一個多餘的闖入者，誤入了一片不該被打擾的淨土。