李添嚼著點心也笑：「從昨晚就開始想著這一口了。」他呼哧呼哧地對著蛋撻吹氣：「為了趕著您的第一爐，我今天才爬起來的，要是讓我每天四點半上班，真的是要了命了。所以師父才說，那熱菜部九點半上班行不行，我說那挺好，就定了去熱菜部的。」
馮廣安當然不會信他，不過蛋撻確實是剛出爐的最好吃。
荔府的蛋撻是招牌點心，從餅皮開始都是自己做，從不在外頭買，而且點心房每天只做兩批，早上七點半一批，中午一點半一批，做完剛好下班。
為了吃上新鮮剛出爐的蛋撻，不少食客就會大早上過來排隊，七點半第一輪還是熱乎滾燙的，到了八點半以後就涼了不那麼香了。
傳統港式蛋撻底分兩種，一種酥皮底，一種牛油曲奇底，前者是完全繼承了英式蛋撻的做法，後者則是為迎合香港人口味創新演變而來，因為得香港最後一任總督彭定康青睞，名聲大噪。
荔府只做牛油曲奇底的蛋撻，這種撻底更硬而香，麵團中揉進了大量的黃油，黃油不能加熱融化，而是直接用麵點師的手溫軟化並與蛋液淡奶油混合，再慢慢將麵粉逐量攪拌揉捏，揉到盆光、手光、麵團光的「三光」狀態，放入冰箱冷藏。一小時後再製作成餅皮入模具。
撻心的蛋羹也是有講究的。與葡式蛋撻不同，港式蛋撻出爐後沒有焦糖斑點，蛋面光鑒如鏡，色澤純淨，蛋液、奶油、糖和水的比例則沒有任何規矩，每一間飯店的麵點師都有他自己的配比，成品自然也會有細微的差別。好的蛋羹剛出爐時，拿起來撻心表面微微鼓起而晃動，但無論怎麼晃，蛋液必須要安全無虞地被封在內里，只溢出飽滿的甜香。
李碧華在《吃蛋撻的女人》里寫：「蛋撻晃動就像呼吸，令人忍不住張嘴去咬，一口滾燙得令嘴唇受驚，但捨不得吞，含在嘴裡暖熱踏實，慢慢吃……再下第二口。」
向來講究速度和高效的香港人，能獨獨鍾意這樣一種慢而細品的點心，是很不容易的。一塊點心，一把揮霍的時間，從舌頭一路甜到胃裡，才使忙碌而艱辛的生活得以喘息、落地。
吃完了一隻還不夠，李添的眼神瞄到旁邊托盤裡另外的新品，是肉桂蘋果的。他掐著時間，宋裕明這個時候差不多要到了，來了桌子上最好有一份早飯一壺茶，他找了個乾淨碟子拿了一隻蛋撻，又在蒸籠里偷了一隻核桃包：「我去看看師父吃沒吃。」
馮廣安嫌棄地趕他走：「去去去！讓你幫忙干點活，連吃帶拿，下次別來了。」
李添開開心心從點心房出來轉個彎，就看到行政經理郭壬在熱菜部門口探頭探腦地找什麼，一見他就對他招手。
怎麼還神神秘秘的？他問：「怎麼了？」